Jak postavit konzervatoř dřevěných rámů


Intro

Vždy jsem své ženě slíbil konzervatoř, a když jsem odcházel do předčasného důchodu, rozhodl jsem se, že je čas tento slib splnit.

Rozhodnutí, které jsme poté museli udělat, bylo, zda:

  1. Kupte si zimní zahradu „z police“; hotové ve formě stavebnice, která vyžaduje pouze montáž na místě buď vámi, dodavatelem nebo stavitelem.
  2. Nechte si jeden profesionálně postavit.
  3. Navrhněte a postavte jeden sám.

Možnosti

Byl to samozřejmý závěr, že si zimní zahradu postavím sám, ale je ještě rozumné podívat se na ostatní možnosti, než učiním konečné rozhodnutí; a přitom kromě nákladů byly další faktory, díky nimž byly méně atraktivní:

  1. Připravená zimní zahrada by nejlépe nevyužila dostupný prostor a nutně by nevyhovovala našim požadavkům, např. touha po severní straně, aby byla spíše zdí než sklem.
  2. Pokud jde o profesionální stavbu zimní zahrady, pokud jsem nenavrhl a neprojektoval stavbu, najímám místního stavitele, aby provedl skutečné sestavení; britský stavitel by chtěl postavit zimní zahradu na zdi z dutých cihel.

V Británii je standardem stavět duté stěny, které jsou dnes vnější stěnou z hliněných cihel a vnitřní stěnou z betonového větru, oddělenou 100 mm (4 palce) mezerou vyplněnou izolací.

Když jsme pečlivě prozkoumali všechny tyto možnosti, třemi základními kameny projektového řízení, které nám pomohly učinit naše konečné rozhodnutí, byly náklady, kvalita a čas.

Náklady

První dvě možnosti by byly zdaleka nejdražší; při jeho stavbě bych sám snížil všechny náklady na pracovní sílu, což by následně výrazně zlevnilo.

Kvalitní

Podíváme se na další dvě možnosti:

  • Přestože je hotová zimní zahrada vyrobena v nejvyšším standardu (v dnešní době uPVC jednotky pro okna, dveře a střechu), nepředstavovalo to převažující faktor za předpokladu, že konečná stavba byla na přijatelné úrovni, esteticky a podle našeho vkusu.
  • Jsem si jistý, že renomovaný stavitel odvede dobrou práci a dokáže splnit naše aspirace, za předpokladu, že jsem navrhl a projektově řídil stavbu, jsem si byl jistý, že mohu také doručit to, co jsme chtěli, na vysokou kvalitu a postavit to mnohem levněji sám, např. na základě mých předchozích zkušeností se zděnými zahradními přístřešky, které jsem postavil před lety.

Čas

Čas nebyl hlavním faktorem, protože jsme neměli jiný termín než touhu nechat si jej postavit před zimou.

Dřevěný rám vs cihla postavena

Naše volba

Po zvážení všech možností bylo tedy naše konečné rozhodnutí zcela přirozené, že si konzervatoř navrhnu a postavím sám (s pomocí několika přátel).

Také jsme se rozhodli, že:

  • Konzervatoř by byla spíše dřevěná rámová konstrukce než obvyklá cihla; konkrétně kvůli omezování prostoru.
  • Stavbu bych zahájil brzy na jaře, s cílovým datem dokončení do podzimu; což (jak to bylo v té době teprve v prosinci) mi dalo pár měsíců na dokončení designu a zdroje, cenu a objednání materiálů.

Rozpočet

Rozpočet, který jsem pro sestavení nastavil, byl 5 000 £ (6 500 $). Po podrobném rozpisu a kalkulaci všech materiálů (včetně nákladů na dodání) jsme měli rozpočet asi 500 £ (700 $), což mi dalo možnost upgradovat některé materiály v designu.

Konkrétně jsem se rozhodl pro:

  • Obklady z cedrového dřeva, spíše než obvyklé (a levnější borovice nebo smrk).
  • Cedrové dřevěné dlaždice na střechu, spíše než hliněné dlaždice nebo břidlice; což je tradiční střešní krytina na domácích domech ve Velké Británii.

Později v sestavě se moje žena rozhodla, že chce dřevěnou podlahu z masivního dubu, což k ceně přidalo dalších 500 £ (700 $); ale dokázal jsem to zdrhnout tím, že jsem z místního rekultivačního dvora získal velké okénko s dvojitým zasklením za pouhých 60 £ (80 $), včetně dodávky. Okno z druhé ruky šetří náklady na novou okenní jednotku, na kterou jsem měl rozpočet.

Takže i přes upgrady mých původních specifikací sestavení jsme stále přicházeli s rozpočtem; a včas, protože celá stavba trvala jen čtyři měsíce. Navíc s podlahou z masivního dubu a dřevěným obkladem z cedru namísto použití levnějšího dřeva konečná stavba překonala naše očekávání (Kvalita).

Souhlas s plánováním a stavební předpisy ve Velké Británii

Nejsem si jistý, jak to v Americe funguje, ale ve Velké Británii je vhodné ověřit si u místního úřadu (místní samosprávy), zda je vyžadováno stavební povolení nebo zda spadá pod „povolený vývoj“, a plně dodržovat všechny stavební předpisy. Předpisy týkající se stavby.

Například všechna zimní zahrada postavená ve Velké Británii vyžaduje řádně položený základ, který splňuje příslušné specifikace stanovené ve stavebních předpisech.

Přestože jsme zjednodušili stavební předpisy, které jsme museli dodržovat, rozhodli jsme se nahradit naše staré francouzské dveře z teakového dřeva z našeho obývacího pokoje novými „vnějšími“ francouzskými dveřmi z uPVC; spíše než mít vnitřní dveře mezi obývacím pokojem a zimní zahradou. V tomto ohledu. Pokud bychom nainstalovali vnitřní dveře, pak by podle plánovacích zákonů ve Velké Británii byla zimní zahrada klasifikována jako „obytný prostor“; a pak by se stavební předpisy staly mnohem přísnějšími, např. minimálně 200 mm (8 palců) izolace ve střešním prostoru. Zatímco ponecháním zimní zahrady oddělené od domu „vnějšími“ dveřmi mezi oběma místnostmi (obývací pokoj a zimní zahrada) je zimní zahrada (jako veranda) klasifikována jako „neživý prostor“.

Designový koncept

Touhy a omezení

Je zřejmé, že jsme si přáli mít konzervatoř co největší, a to bez omezení. Minimální šířka, kterou jsem chtěl, byla 2,7 metru (9 stop), a ideální délka 3,6 metru (12 stop).

Omezení šířky nespočívalo jen na hranici (ve Spojeném království nemůžete stavět na hraniční čáře, aniž byste k tomu měli územní povolení), ale také na jedné straně odvzdušňovacím ventilem a na druhé straně odvodňovacím potrubím. Byl tam také odvzdušňovací otvor, mezi kterým jsem potřeboval zajistit, aby nedošlo k ucpání jako součást konstrukce.

Když jsem provedl přesná měření, měl jsem na hraní přesně 3 metry (10 stop). S přihlédnutím k tloušťce stěn, pokud bych se rozhodl pro konvenční cihlovou stavbu a izolaci, maximální šířka interiéru, kterou bych mohl dosáhnout, by byla 2,4 metru (8 stop). Zatímco s dřevěnou rámovou konstrukcí bych byl schopen dosáhnout celých 2,7 metru (9 stop), které jsem chtěl.

To byl jediný faktor, který určil naše rozhodnutí, aby to byl spíše dřevěný rám než cihla.

Pokud jde o výšku; Měl jsem obavy, že vystavěním tak blízko hranice souseda, která je v naší zahradě orientována na sever, by existovalo skutečné riziko vyříznutí světla a zastínění zahrady našeho souseda. Chtěl jsem proto udržet linii střechy na co nejnižší úrovni a zároveň neohrožovat naše aspirace na stavbu.

V tomto ohledu slunce neuvolňuje domy až do poledne, kdy je na obloze docela vysoko; což znamenalo, že bych mohl mít linii střechy v rozumné výšce, přičemž stín vržený z vrcholu zasáhne hraniční zeď a nezpůsobí žádné stíny v zahradě našich sousedů.

Nicméně, abych byl sousedský, rozhodl jsem se pro valbovou střechu, protože vizuálně by to bylo pro naše sousedy méně panovačné; a udržoval jsem dobré vztahy se svým sousedem tím, že jsem je předem informoval o svých záměrech (poskytl jim všechny podrobnosti) a vyžádal si jejich souhlas, než jsem začal stavět.

Zadní stěna

V mém původním plánu jsem plánoval, že nebudu mít sklo v zadní stěně jako její severní stranu, a proto nedostanu slunce; navíc směřuje na hraniční stěnu 1,5 metru (5 stop). Když jsem však začal stavět, kamarád, který mi pomáhal, spatřil hromadu malých, docela atraktivních olovnatých barevných skleněných oken v místním rekultivačním dvoře za pouhých 5 £ (7 $). Okamžitě jsem tedy šel nahoru a koupil celé zásoby.

Když jsem získal hromadu docela atraktivních oken, okamžitě jsem upravil své plány tak, aby byly začleněny podél horní části zadní stěny.

Světlíky

Když jsme se rozhodli pro taškovou střechu (spíše než pro sklo), abychom maximalizovali světlo, přidal jsem do designu několik světlíků; velký na jih a jeden na západ světlík. Světlíky vyloučily možnost rovného stropu; ne že bychom tak jako tak chtěli.

Sestavení

Základy

Přestože jsme se rozhodli pro dřevěnou rámovou konstrukci, stále jsme potřebovali postavit konstrukci na správných základech v souladu se stavebními předpisy; podrobnosti ve Velké Británii budete muset konzultovat s místním úřadem (místní samosprávou). Jeden požadavek podle „stavebních předpisů“ (který je ve Velké Británii standardem) je DPC (Damp Proof Course) musí být 150 mm (6 palců) nad úrovní terénu.

K dosažení tohoto cíle to znamená buď pokládání betonového podkladu nebo cihlové zdi do této výšky. Rozhodli jsme se pro cihlovou zeď, která by pak byla vyplněna betonem položeným na vlhkou nepropustnou membránu; s boky membrány, které jsou vytaženy kolem cihel, aby ležely pod DPC, který je umístěn na cihly před postavením dřevěné konstrukce. Tímto způsobem je celá základna a dřevěná rámová konstrukce nahoře izolována od pronikající a vzlínající vlhkosti.

Prvním krokem k tomu bylo vykopat základový výkop (podle specifikací stavebních předpisů) pro vnější stěnu a vyplnit ji betonem. Jakmile byl beton položen, mohli jsme postavit vnější zeď 150 mm (6 palců).

Jakmile jsme s pomocí přítele postavili základovou zeď a položili izolační membránu, zbavili jsme se všech sutin tím, že jsme ji před vyplněním plochy betonem vložili do základu stopy.

Úpravy původního plánu

Původně jsem plánoval zhotovit vnitřní délku zimní zahrady 3,6 metru (12 stop) a získal jsem několik nových jednotek s dvojitým zasklením pro místní prodejnu kutilských výrobků, aby zapadly do designu. Těsně předtím, než jsme byli připraveni začít, jsem byl schopen vyzvednout velké ojeté okno s dvojitým zasklením z místního rekultivačního dvora za pouhých 60 liber (80 dolarů) včetně dodávky. Jelikož však byla větší, než jsem plánoval, musel jsem prodloužit délku zimní zahrady na 4 metry, aby se do ní vešlo okno.

Recyklované cihly

Spíše než kupovat nové cihly pro stavbu jsem byl schopen získat zásobu recyklovaných cihel od obchodníka místního stavitele; což ušetřilo trochu peněz na rozpočtu. Za normálních okolností prodávají pouze nové cihly, ale když jsem se přihlásil k zadání objednávky, všiml jsem si v jednom rohu zadání vysoce kvalitních recyklovaných cihel, které nedávno získaly z místní továrny, která byla zbořena. Nejen, že byly cihly levnější, ale původně byly použity pro stavbu těžké průmyslové továrny, byly hustší a o něco větší než běžné cihly.

Přítel mi pomohl položit základy.

Dřevěný rám

Jakmile byly základy položeny (kromě malé instalatérské práce, kterou bylo třeba udělat), byl jsem připraven zahájit stavbu stěn a střechy dřevěného rámu. Stěny byly konstruovány jako dva panely (přední a zadní stěny), které byly na jednom konci připevněny k domu a na přední straně byly na místě podepřeny střešní deskou.

Když jsem chtěl začlenit světlíky, umístil jsem příčníky střechy výše, než by normálně šly, ale kompenzoval jsem případné vyboulení (kde střecha tlačila zeď ven) pomocí několika ztužujících trámů; který by se později stal součástí designu.

Protože to byla zimní zahrada, např. převážně sklo, spíše než jen rozšíření, které mělo jedno nebo dvě okna, ačkoli střešní deska by unesla většinu hmotnosti střechy, okna a dveře by přidaly ke konstrukční podpoře.

Proto, na rozdíl od běžné stavby, kde je před instalací oken a dveří nasazena střecha, jsem to musel udělat naopak. Kdybych se rozhodl pro hliněné nebo břidlicové dlaždice, jak by to bylo ve Velké Británii obvyklé, střecha by byla příliš těžká a musel bych instalovat ocelové nosníky, které ji podepírají.

Pokud jste se však rozhodli pro střešní tašky z cedrového dřeva (které jsou mnohem lehčí), nepotřebujete velkou podporu ve srovnání s konvenční britskou střechou. Celá konstrukce je tedy mnohem lehčí a její stavba byla mnohem levnější; spíš jako stavět zahradní boudu ze dřeva.

Instalatérské práce

Na začátku bylo zřejmé, že odpadní potrubí z vany bude stát v cestě výstavbě. Než jsem tedy začal stavět dřevěný rám, skočil jsem do jednoho z místních prodejen kutilství a našel vhodné potrubí a lepidlo na potrubí a poté rychle přesměroval odpad z vany.

Okna a dveře

Recyklační sklo

V rámci návrhu stavby jsme se rozhodli vyměnit naše staré francouzské dveře z obývacího pokoje za nové francouzské dveře uPVC. Spíše než pouhé vyložení starých dveří jsem se rozhodl jednotky s dvojitým zasklením vyjmout a recyklovat je začleněním do designové stavby zimní zahrady; a skladovat teakové dřevo ze starých dveří v mé dílně pro opětovné použití v budoucích kutilských projektech.

Úpravy designu

Musel jsem upravit design na přední stěnu, aby se do ní vešlo recyklované okno s dvojitým zasklením, a zadní stěna na hromadu olovnatých barevných skleněných oken; to vše jsem zvedl z místního rekultivačního dvora.

Těsně poté, co jsem zahájil stavbu, jeden z přátel, který mi pomáhal, nabídl, že získá nějaké barevné sklo pro přední stranu vedle dveří na terasu. Původně jsem plánoval tuto část jen obložit obkladem z cedrového dřeva; ale s mírnou úpravou přední části rámu jsem dokázal umístit otvory pro barevné sklo.

Vedené obnovení systému Windows

Poté, co si koupili hromadu olovnatých skleněných oken za pouhých 5 £ (7 $), potřebovali restaurování a ořezání na míru, aby se vešly do horní části zadní stěny zimní zahrady.

Prvním konceptem, který navrhl přítel, který mi je na rekultivačním dvoru všiml, bylo odstranit sklo z dřevěných rámů a přeložit je do jednoho dlouhého okna. Byl to lákavý nápad a já jsem to zkusil, ale na můj první pokus praskla jedna ze skleněných desek; naštěstí jsem měl pár náhradních oken, takže to nebyla velká katastrofa.

Místo toho jsem se proto rozhodl pro náročnější cestu čištění každého okna jednotlivě a ořezávání stran, takže jakmile by byly spojeny zadkem, dřevo mezi každým oknem by nebylo směšně široké.

Lesklý nátěr byl starý a byl roky vystaven povětrnostním vlivům, byl šupinatý a docela snadno sešrotován. Jakmile jsem odstranil většinu barvy (všechny sypké látky), zbytek barvy jsem odstranil a pásovou bruskou jsem se vrátil k holému dřevu; který jsem použil poměrně opatrně, protože jsem nechtěl rozbít další okno. I když bylo sklo pevně upevněno v rámu a ukázalo se, že je odolné vůči vibracím z brusky, takže moje důvěra rostla, jak jsem pokračoval v restaurování. Když tedy přišlo na ořezávání rámů na velikost, měl jsem dostatečnou jistotu, že budu místo elektrického řezání ručně používat elektrickou pilu.

Poté, co jsem je ořezal na velikost, jsem je poté přebrusoval a ořezal jako lišty, aby rámoval přední část oken.

Odstranění staré barvy z olovnatých skleněných oken.

Sekundární zasklení

Jakmile byla všechna olovnatá skleněná okna a tři tabule barevného skla o průměru 3 mm (osmina palce) namontovány na místo v dřevěném rámu, zafixoval jsem vrstvené deskové sklo na vnější stranu. Pomocí lišt oddělte deskové sklo od okenního skla přibližně o 12 mm (půl palce); a zajištění plochého skla na místě pomocí zasklívacího silikonu. Vnější vrstvené sklo slouží ke dvěma účelům:

  • Vytváří sekundární zasklení, které pomáhá udržovat zimní zahradu během zimy.
  • Poskytuje vynikající ochranu jemnějšímu sklu na vnitřní straně.

Instalace jednotek s dvojitým zasklením

Použité okno s dvojitým zasklením, které jsme koupili na rekultivačním dvoře, a nové terasové dveře byly zlá zvířata; kvůli jejich naprosté váze jsem je nemohl namontovat sám. S pomocí několika přátel jsme tedy odstranili sklenici z okna a společně ji zvedli na místo. Poté, když se vyrovnal klíny pod ním, strávil asi půl hodiny nasazováním všech sklenic zpět do rámu. Stejně tak dveře do terasy vyžadovaly, abychom to my tři manévrovali na místě; ale jakmile vypadali skvěle. Poté, než budeme pokračovat v čemkoli jiném, nainstalovali jsme uPVC obložení kolem horních a bočních okrajů (zevnitř i zvenčí), abychom je uklidili a zajistili těsnění odolné proti povětrnostním vlivům; přilepte obložení na místo silikonem a pokud možno ho pevně přidržte pomocí svorek, dokud se silikon rychle nezachytí.

OSB3 a Underfelt

Jakmile byl postaven dřevěný rám a střešní konstrukce, s okny a dveřmi (včetně světlíků), mohl jsem obložit ven desku OSB3; OSB3 je vhodný pro venkovní použití.

Další fází bylo zabalit celou konstrukci do plsti (prodyšná vodotěsná membrána). V minulosti by to bylo jen cítit, ale plst není prodyšná a vždy existuje riziko hromadění vlhkosti nebo kondenzace na spodní straně, které způsobují vlhkost a hnilobu. Zatímco u moderních materiálů může nyní vlhkost ve dřevě nebo kondenzace uniknout přes membránu, zatímco membrána (je vodotěsná) současně brání pronikání vody do konstrukce.

Po osazení desek OSB3 a podkladu na stěny a střechu jsem mohl přidat světlíky a obložit exteriér cedrovým dřevěným obkladem na stěny a cedrovým dřevěným obkladem na střeše.

Světlíky

Na jižní straně střechy jsem měl dostatek místa, aby se vešly dva standardní světlíky, ale když jsem je zásoboval zdroji, narazil jsem na světlík s dvojitou šířkou, široký 1,2 metru (4 stopy), který nevyšel jen levněji než nákup dvou 600 mm ( 2 stopy) světlíky, ale bylo to ideální, protože by to bylo jedno velké střešní okno přímo uprostřed.

Pokud jde o západně orientovanou střechu, její tvar a velikost např. valbová střecha, tam byl omezený prostor; příliš malý na to, aby se vešel na standardní střešní okno. Podařilo se mi však získat malý, který se vejde do dostupného prostoru.

Před instalací světlíků (jakmile byl postaven dřevěný rám) jsem musel nejprve opláštit střechu deskami OSB3 a poté ucítit desky prodyšnou membránou. Během instalace pak zastrčte límec velkého okna (který byl dodáván jako příslušenství) pod prodyšnou membránu, abyste bezpečně odtékali veškerou vodu, která by mohla proniknout pod střešní tašky. Pro menší střešní okno jsem musel improvizovat a vyrobit si vlastní límec pomocí silikonu.

Rám velkého světlíku byl připevněn ke střešním nosníkům a poté zasklívací jednotka zasunuta na místo. Montáž velkého světlíku vyžadovala dvě osoby, protože stejně jako okno s dvojitým zasklením bylo samotné okno příliš těžké na to, aby ho jedna osoba mohla zvednout a držet na místě, zatímco jej zasunula do rámu.

Jakmile to bylo hotové, mohl jsem potom namontovat blikající na místo kolem světlíků; funkcí blikání je nasměrování dešťové vody kolem světlíků a zpět na střechu.

Jedním z tipů, kterým jsem se řídil, který je součástí instalačního pokynu se střešními okny (které většina profesionálních stavitelů ignoruje), bylo naklonit okenní rám zevnitř konkrétně, aby se denní světlo rozšířilo do širší oblasti místnosti; spíše než trychtýřem.

Malý světlík namontovaný na západě orientovanou střechu.

Obklady z cedrového dřeva

Když jsem se rozhodl pro dřevěný rám kvůli omezení šířky, nelíbilo se mi pomyšlení na veškerou péči a údržbu, která přichází s konvenčním opláštěním ve Velké Británii; ani jsem nechtěl, aby to vypadalo jako obyčejná zahradní bouda.

Typicky v Británii, protože domy jsou obecně postaveny z cihel, a obklady se obvykle používají pouze pro zahradní přístřešky, nejběžnějším dostupným obkladem bývá jen borovice nebo smrk; dvě měkká dřeva, která snadno hnijí a vyžadují pravidelnou údržbu.

Po provedení výzkumu na toto téma jsem dospěl k závěru, že cedrové dřevo (i když je mnohem dražší) by bylo dobrou alternativou vzhledem k přírodním olejům ve dřevě, které mu dodávají dobré konzervační vlastnosti. Díky přírodním olejům je cedrové dřevo odolné vůči houbám i hmyzu a může vydržet šedesát let nebo déle.

Proto jsem po kontrole webových stránek všech místních dodavatelů našel místního obchodníka se dřevem, který provádí obklady z cedrového dřeva; a po výpočtu mých požadavků si u nich objednal dodávku spolu s vhodnými vysoce kvalitními (ale nákladnými) nerezovými hřebíky.

Jakmile jsem měl opláštění, bylo možné jej snadno a rychle opravit na místě; a když byla práce dokončena, dal konzervatoři faktor „páni“, v který jsem doufal.

Zimní zahrada obložená cedrovým dřevem.

Střecha z cedrového dřeva

V ideálním případě bych raději zastřešil zimní zahradu hliněnými nebo břidlicovými dlaždicemi (nejlépe břidlicí); což jsou standardní střešní materiály pro Velkou Británii. Výhodou oproti jiným střešním materiálům je jejich trvanlivost; jakmile je instalována hliněná taška nebo břidlicová střecha, může trvat staletí bez minimální údržby.

Takové střešní materiály jsou však těžké a jejich použití v mé konstrukci by vyžadovalo instalaci ocelových nosníků, aby to ulehčilo. Během fáze návrhu jsem se proto podíval na alternativy, včetně plstěných šindelů (které se často používají v amerických domech). Ve Velké Británii se však plstěné šindele používají pouze na pultových střechách, a v důsledku toho by na střeše zimní zahrady v Británii vypadaly trochu naff; plus problém, že nejsou tak odolné, jak bych chtěl.

Během svého výzkumu jsem se proto dost nadchl, když jsem začal číst o dlaždicích z cedrového dřeva; čím víc jsem se na to podíval, tím více jsem byl nadšený, protože je to materiál, který:

  • Může vydržet až 60 let kvůli konzervačním vlastnostem díky svému přírodnímu oleji.
  • Vypadá opravdu skvěle; a v souladu s vizuálním efektem, po kterém jsem byl.
  • Velmi lehký materiál, který dodává střeše malou váhu.

Jedinou nevýhodou je, že dlaždice jsou extrémně drahé; ale stojí za to každý cent.

Další věc, kterou jsem se musel naučit, bylo, jak opravit střešní tašky z cedrového dřeva; což se zcela liší od pokládání hliněných nebo břidlicových dlaždic. Ve fázi plánování jsem tedy strávil hodiny čtením a sledováním mnoha videí na YouTube.

Poté, co jsem si byl jistý, co mám dělat, musel jsem získat dodavatele. Naštěstí stejný místní obchodník se dřevem, kde jsem získal obklad z cedrového dřeva, dodává také obklady z cedrového dřeva; Třída A, kterou dovážejí z Kanady.

Krok bliká

Aby bylo spojení mezi stěnou domu a střechou zimní zahrady vodotěsné, potřeboval jsem nainstalovat krokové lemování. V ideálním případě bych chtěl použít olovo; a byl jsem v pokušení to koupit. Při získávání materiálů jsem však našel moderní náhradu olova, která je velmi podobná olovu (cítí se a vypadá jako olovo a stejně těžké), ale za poloviční cenu.

Poté, co jsme se rozhodli pro materiál, který bude použit, dalším krokem byla příprava zdi domu, aby se vešla na krokový lem, jakmile budou instalovány střešní tašky. K tomu jsem potřeboval přesně zjistit, kam se mají řezat drážky v maltě, aby se do nich vklouzlo blikání.

Přípravek pro blikání

Když jsem předtím neudělal krok, bylo to pro mě další novou dovedností učit se. V tomto ohledu jsem se po přečtení různých článků o kutilství a sledování videí na YouTube rozhodl vytvořit svůj vlastní přípravek (na základě nástroje uvedeného ve videu níže), který sloužil několika funkcím:

  • Dává čáru k vyznačení na zdi pro vyříznutí štěrbiny tak, aby zapadala do blikajícího.
  • Dává odpovídající čáru na blikání pro řezání do tvaru.
  • Slouží k ohnutí okraje lemování, aby se vešel do zdi.

Používání přípravku pro vyznačování, řezání a osazování blikajících kroků

Přípravek, který jsem vyrobil ze šrotu, má stejnou výšku (a obecnou velikost) z cihel domu, takže se srovnává s maltou. Místo toho, abych použil samotné lemování přitlačené ke zdi, jak je ukázáno ve výše uvedeném videu, jsem odřízl list lepenky na stejnou velikost jako lemování a použil jsem ho k vytvoření šablony. Když jsem na střeše označoval lepenku (jako by to bylo blikající), použil jsem také přípravek, který jsem vyrobil, k označení odpovídajících čar na maltě (tlustým hrotem). Vyznačením místa, kde se mají řezat štěrbiny v maltě před instalací dlaždic, jsem si byl vědom, že přidaná tloušťka dlaždic zvýší výšku střechy asi o palec. To by posunulo pozici blikající nahoru a na jednu stranu o odpovídající částku. Proto jsem při označování vodorovně prodloužil značkovací čáru na maltě v obou směrech, abych poskytl štědrý příspěvek pro případné uložení blikání.

Použití šrotu na výrobu přípravku: 2 kusy tříštvrtečné borovice a čtvrtpalcové překližky.

Poté, co jsem vše označil, jsem pak pomocí úhlové brusky vyřízl jeden palec hluboké drážky podél vyznačených čar v maltě. Pak jsem zpět v dílně rozřezal označenou lepenku na tvar a použil ji jako šablonu k označení a vyříznutí lemování. Mohl jsem označit samotné blikání, když jsem byl na střeše (jako na videu); ale zjistil jsem, že je jednodušší použít jen lepenku jednoduše proto, že to nebylo tak těžké.

Pokládání dlaždic

Na rozdíl od hliněných a břidlicových dlaždic, které jsou rozloženy tak, aby se navzájem překrývaly na spojích, což účinně vytváří dvojitou vrstvu obkladů, např. je vidět pouze spodní polovina každé dlaždice, cedrové dřevo je trojvrstvé, takže je vidět pouze spodní třetina (asi 5 palců).

Při sledování videí se nejběžnější technikou zdá být navlékání čáry přes střechu jako přesného průvodce pro umístění každé řady dlaždic. To by jistě poskytlo úhledný povrch, ale zdá se být docela namáhavé přemístit vodítko pro každou novou řadu, když se budete propracovávat po střeše.

Moje přednost byla výroba jednoduchého přípravku ze šrotu, kde by spodní okraj tlačil nahoru na spodní část dlaždic v předchozí řadě a poskytoval přední hranu dlaždic v další řadě. Pomocí této metody je snadné, aby se řada začala vzdalovat od skutečné horizontály. Je tedy důležité vizuálně sledovat řádky a pravidelně kontrolovat vodováhou; takže pokud se vaše řádky začnou vznášet od horizontály, můžete to rychle a snadno kompenzovat v další řadě.

Western Red Cedar: Informace a pokyny k instalaci

S výškami si moc starosti nedělám, ale rád se cítím v bezpečí, proto vždy používám žebříky opatrně a nikdy nejsem moc rád, když se šplhám po střechách. Střechy z cedrového dřeva jsou docela kluzké a na podklad cedrového dřeva se pokládá ještě více. Při pokládání dlaždic jsem proto položil spodní polovinu ze žebříku a dlaždice na horní polovinu střechy tak, že jsem seděl na hřebenu střechy a jen se lehce naklonil.

K připevnění dlaždic ke střeše jsem použil speciální hřebíky z nerezové oceli, speciálně určené pro použití s ​​dlaždicemi z cedrového dřeva, které (na rozdíl od běžných hřebíků) nezreziví; mnohem dražší než obyčejné nehty, ale brilantní.

Jak nainstalovat šindel Cedar

Postup pokládání dlaždic:

  • Pracujte zdola nahoru, aby překrytí umožňovalo odtok deště.
  • Nikdy neskládejte dlaždice dohromady; mezi každou dlaždicí vždy nechejte štědrou mezeru o čtvrt palce.
  • Nechte u okapu velkorysý převis asi jeden a půl palce; umožnit odtok dešťové vody do žlabu.
  • Zdvojnásobte vrstvu v první řadě a rozložte horní vrstvu, abyste zakryli všechny mezery mezi dlaždicemi v první vrstvě.
  • Vzhledem k tomu, že dlaždice jsou dlouhé asi 16 palců a je nutné je třívrstvé, položte další řádek o pouhých 5 palců nahoru.
  • Spoje vždy střídejte, aby se dlaždice v další řadě překrývaly s jakýmkoli spojem nejméně o 2 palce.
  • Poté pokračujte v pokládání každé další řady o 5 palců výše.
  • U posledních několika řad zkraťte délku každé dlaždice tak, aby se setkala na hřebenu.
  • Hřeben zakryjte hřebenovými dlaždicemi z cedrového dřeva.

Pokládání dlaždic z červeného cedru na střechu orientovanou na západ

Okapové žlaby

Jakmile byla střecha úplná, mohl jsem potom instalovat palubní desky, podhled a okapové žlaby. Když jsem si objednal obklad z cedrového dřeva, objednal jsem si zvlášť speciálně pro použití na palubní desky. Také, když jsme dříve nechali na našem domě obložit desky a podhled upgradovat na uPVC, stavitelé nechali v naší zahradě zahradu podhled. Většinu jsem použil na modernizaci podhledu v naší hlavní zahradní boudě (moje dílna a náš obchod s potravinami), ale zbylo mi dost na to, abych udělal přední a jižní stranu zimní zahrady. Na zadní stranu jsem použil široký kus 90 mm x 6 mm uPVC obruby, který zbyl z předchozího projektu; který fungoval stejně dobře jako správné věci a vypadá stejně dobře.

Pro okapové žlaby, i když dražší než jen standardní profil, jsme vybrali Ogee, protože dobře ladil se stylem, který jsme hledali. Odtok dešťové vody pro dům byl jen pár metrů od zimní zahrady, ale s cestou zemního potrubí jsem musel odvádět výstupní potrubí z okapu podél země těsně před zemním potrubím. Později v sestavení, které bylo poté skryto palubami, které sloužily trojímu úkolu:

  • Skrytí odtoku a odtokových trubek.
  • Sázecí platforma.
  • Krok pro kočičí klapku.

Dolní potrubí od žlabu přiváděného do odtoku vody z domu.

Interiér

Když jsem dokončil hlavní konstrukci zvenčí a díky zimní zahradě nepropustné pro živly, mohl jsem poté věnovat pozornost interiéru; hlavní sled událostí je:

  • Izolace
  • Elektroinstalace
  • Sádrokartonové desky na stěny a strop
  • Pokládka dubové podlahy
  • Montáž soklu
  • Přidání odvětrávání podlahy (dovezeno z USA)
  • Konečné přizpůsobení elektriky
  • Malování a zdobení
  • Začněte stěhovat část nábytku
  • Instalace nového kočičího stromu a dálnice
  • Přidání radiátoru pro vytápění během zimy

Izolace

Když jsem na stěny použil dřevo o rozměrech 50 mm x 100 mm (2 palce x 4 palce), měl jsem mezeru 4 palce, která pro izolaci; a podobně na střechu jsem použil 4 palce.

Elektřina

I když jsem si mohl udělat elektřinu sám, podle britských zákonů jsem musel nechat práci zkontrolovat a odhlásit kvalifikovaným elektrikářem, než byla připojena k elektrické síti.

Právě jsme přidali několik zásuvek kolem stěn, spínač pro stropní světla a další spínač pro venkovní světlo.

Sádrokarton

Omítky nejsou moje silná stránka, ale omítky jsou. Sádrokarton má dvě strany, šedou a bílou. Šedá strana je, pokud máte v úmyslu omítnout přes sádrokarton; jako by to obvykle dělali profesionálové; a bílá strana je, pokud máte v plánu pouze tapetování a nebo jen emulzní barvu přes sádrokarton.

Rozhodl jsem se pro druhou (bílou stranu), protože bych pouze maloval a zdobil sádrokarton a nejdříve na něj nepřidával sádru.

Dubová podlaha a sokl

Před instalací dubové podlahy jsem položil obvyklou podlahovou membránu a zelené izolační desky určené speciálně pro pokládku pod dřevěnou plovoucí podlahu. Potom jsem položil dubové podlahové desky, slepil je dohromady, ale nechal kolem okrajů potřebnou půlpalcovou mezeru pro rozšíření; mezera byla skryta, když jsem namontoval sokl na místo. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Painting and Decorating

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Otázky a odpovědi

Otázka: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Odpovědět: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Otázka: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Odpovědět: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Otázka: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Odpovědět: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Otázka: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Odpovědět: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Otázka: Great article. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Odpovědět: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Otázka: Hi. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Odpovědět: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (author) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver on March 30, 2018:

nice

Arthur Russ (author) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (author) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Podívejte se na video: Dřevěné přístřešky na auto - montáž


Předchozí Článek

Zdravý recept na půdu pro vaši vyvýšenou zahradní postel

Následující Článek

Moje recenze masky na ruce 3M (M3000)